本书是基于历史文献、技术文献、图像史料与标本的系统研究，整理和总结出旗袍古典、改良和定型的三个分期理论，并梳理了旗袍结构的史料谱系。官方文献作为旗袍的法定依据和形制记录文案，清楚地记录了旗袍从古典到改良的线索。时事史料、技术文献的考证与标本互证研究显示，在20世纪30年代中期之后，改良旗袍标志性的“独幅旗袍料”裁剪和“挖大襟”技术才出现，并一直延续到20世纪60年代初，划定了改良旗袍之前的古典旗袍与之后的定型旗袍的范围。定型期作为旗袍的最后辉煌，发生在香港和台湾，这也是技术文献和标本研究互证得出的结论。因此本书首次以全方位的史料文献和标本研究，将旗袍三个分期的系统面貌呈现出来，还旗袍一个完整、客观、真实的史稿。
样章试读
目录
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序
前言
第一章 旗袍与民国服制条例 1
一、释“袍” 2
二、民国服制条例“有袍无旗” 4
（一）北洋政府《服制》 6
（二）国民政府《服制条例》及《修正服制条例草案》 8
三、“旗袍”亦满亦汉的文化符号 14
第二章 “旗袍”易名 21
一、从“旗袍”到“祺袍”的正名事件 23
二、旗袍易名始末 27
（一）文化界更名“颀袍” 28
（二）业界对“褀袍”的误读 33
三、“祺袍”的正名与一段缺失的历史 36
第三章 旗袍的三个分期 41
一、旗袍三个分期的划分 42
二、古典旗袍从“盘领斜襟”到“圆领大襟” 43
三、改良旗袍与红帮裁缝技术理论的贡献 49
四、定型旗袍立体化在港台的献证 54
五、三个分期“后旗袍”时代没有改变，只有经典 60
六、旗袍分期和易名的史学问题 65
第四章 清末民初旗袍初现的社会背景 71
一、旗装汉制 73
二、旗装在民间初兴的践行者 78
三、民国初年排满时局与北洋《服制》 82
第五章 女权思想催生的古典旗袍 89
一、鼓说寒袍 90
二、袍宣平权返本开新 93
三、革命裹挟的女权思想 97
四、去“缠胸”的物质文明 105
（一）从“缠胸”到束袍 106
（二）古典旗袍形制的“缠胸”痕迹 109
第六章 从天乳运动、胸衣革命到旗袍改良 115
一、从“蔽体”到“舒体”：改良思想的觉醒 117
二、天乳运动 125
三、从胸衣革命到旗袍曲线的改良 131
第七章 旗袍改良的“辛路”历程 139
一、改良旗袍图像文献的记述 140
二、改良重提易名，“无如风愆，旗袍如故” 145
三、旗袍改良“技术形态”的探索 147
第八章 改良旗袍流行：从旧礼制到新礼制的建构 155
一、长旗袍的流行与新社交伦理的实践 156
二、奉为圭臬的黄金组合 163
三、抗战短旗袍流行的“科学”和“文明”的社会思考 168
四、旗袍被国际化的20世纪40年代 172
第九章 定型旗袍在港台的一段辉煌历史 179
一、旗袍精英由沪转港（台） 181
二、定型旗袍在港台 185
三、定型旗袍的伟大实践 191
第十章 旗袍三个分期的技术文献 201
一、旗袍古典时期改良的讨论与措施 203
二、古典旗袍的重要技术文献 210
（一）《 衣服裁法及材料计算法》记录古典旗袍的结构信息 212
（二）《算法》记录古典旗袍的四种裁法 214
三、改良旗袍的技术文献 221
（一）旗袍改良时期文献记录的关键技术 222
（二） 改良旗袍技术文献“独幅整裁”与“挖大襟”的释读 228
四、定型旗袍在港台的技术文献 235
（一）流传港台的定型旗袍技术文献 235
（二）港台技术文献对定型旗袍演变的真实记录 242
第十一章 旗袍三个分期标本研究 247
一、旗袍研究的二重证据法 248
二、古典旗袍标本研究 251
（一）蓝布倒大袖夹里旗袍 253
（二）万字纹黑缎旗袍马甲 257
三、改良旗袍标本研究 260
（一）改良旗袍三个阶段需要物证 261
（二）改良旗袍初期的标本 263
（三）改良旗袍中期的标本 268
（四）改良旗袍末期的标本 272
四、定型旗袍标本研究 275
（一）定型旗袍过渡阶段的标本 276
（二）定型旗袍的标本 280
第十二章 找寻从“诗意的线条”到“烘云托月”的旗袍编年史 285
参考文献 297
附录一 标本信息采集与结构图复原方法 306
附录二 标本信息表录 322
附录三 时事报刊名录 333
附录四 旗袍发展100年大事纪 342
名词术语索引 360
后记—港台学术调查实录 367
图录
图1-1 北洋政府《服制》图例 6
图1-2 与北洋《服制》颁布同时期的汉制“裙褂” 7
图1-3 1940年南京国民政府密级文件 9
图1-4 南京国民政府《服制条例》图例（1929年） 10
图1-5 与《服制条例》颁布同时期的袍服 10
图1-6 南京国民政府教育部《修正学生制服规程》 图例（1937年） 11
图1-7 与1937年《修正学生制服规程》颁布同时期的旗袍 12
图1-8 与《修正服制条例草案》同时期的旗袍 14
图1-9 民国时期服制条例袍制的变化 15
图1-10 《 良友》杂志《上海妇女衣服时装》出现的“旗袍”（1926年） 16
图1-11 《良友》杂志《旗袍的旋律》描绘旗袍的变化（1940年） 17
图2-1 台湾裁缝店招牌中“旗袍”与“祺袍”称谓共存的现象 24
图2-2 王宇清1974年出版《历代妇女袍服考实》与杨成贵1975年出版《祺袍裁制的理论与实务》成为“祺袍”正名事件的标志性文献 25
图2-3 电影《危险关系》中人物在20世纪30年代背景下穿着20世纪70年代旗袍的现象（2012年上映） 27
图2-4 1947年报道“颀袍”易名的文章 32
图2-5 刊载“颀袍”称谓和改良旗袍“曲身合体”形态的技术文献 33
图2-6 20世纪30年代上海业界普遍在使“褀袍”称谓 34
图2-7 20世纪50年代至60年代仍延续这个传统，“褀袍”成为海派基因 35
图2-8 1949年后《春夏秋季服装式样》中“褀袍”成为中式元素衣裙的泛称（1956年） 37
图2-9 “褀”与“祺”的物名物意记录了定型旗袍这段历史 39
图3-1 中古汉制袍服以交领、盘领右衽和袖壶为典型 45
图3-2 黄岩南宋赵伯澐墓出土盘领素罗大袖衫 46
图3-3 明万历皇帝外盘领袍内中单组配成为影响后世官服的基本规制 47
图3-4 亚沟摩崖石刻金人武士形象袍服为汉制盘领斜襟袍 48
图3-5 《 清实录》记录官袍从“盘领斜襟”到“圆领大襟”的过渡形式 49
图3-6 明末满汉袍服的领型衽式一致，袖型图案风格不同 50
图3-7 明末清初“盘领斜襟”与“圆领大襟”的传承性 51
图3-8 乾隆定制前后“圆领大襟”形制对比 52
图3-9 清末民初古典旗袍“圆领大襟”成为旗袍亘古不变的基因 53
图3-10 从盘领斜襟到圆领大襟形制的流变 54
图3-11 《 裁缝手艺》（第二卷）记录改良旗袍结构的技术文献（1938年） 55
图3-12 民国时期中央内政、教育、宣传三部审定的裁剪教科书 56
图3-13 《 永甫裁剪法》记录的改良旗袍成熟期的结构特征（1953年） 57
图3-14 连身连袖施胸省被视为改良旗袍到定型旗袍的过渡特征记录在《妇女春装》（1956年上海） 58
图3-15 《 旗袍短装无师自通》出现的分身分袖施省结构（1959年台湾） 59
图3-16 《褀袍裁制法》出现的分身分袖施省结构（1969年台湾） 59
图3-17 杨成贵《祺袍裁制的理论与实务》成为定型旗袍“祺袍正名”事件后的代表性技术文献（1975年台湾） 60
图3-18 台湾冯绮文修女编著的《国服制作》和《旗袍制作》 61
图3-19 香港1989年的技术文献与1985年“亚洲小姐竞选”盛况 62
图3-20 国内（不包括港台）最早同时记录改良旗袍和定型旗袍的高等教材《服装造型工艺基础》（1981年）延续了民国海派的“褀袍”称谓 63
图3-21 惯用“旗袍”称谓的国内（不包括港台）技术文献《时装裁剪》（1982年） 64
图4-1 《旗袍的来历和时髦》 73
图4-2 清早期满汉女袍不同形制共存 74
图4-3 晚清满汉女袍宽袍大袖形制渐成时尚 77
图4-4 清代汉官妻穿汉式袄裙及霞帔，缀同品级补子 78
图4-5 20世纪初戏曲演员着旗装成一时风尚 80
图4-6 20世纪初艺妓穿旗装成为时尚 81
图4-7 北洋政府《服制》图例（1912年10月发布） 85
图4-8 1912年北洋《服制》中“裙褂”继承晚清（褂为民国，马面裙为晚清） 86
图4-9 民国初年汉族婚礼场景是北洋《服制》规定的真实反映 87
图5-1 民国初年北京大鼓艺人着棉袍演出实录 92
图5-2 1922年冬季《海上流行之旗袍》 93
图5-3 莫高窟第130 窟短襦长裙《都督夫人礼佛图》（原画唐天宝年间） 95
图5-4 明代妇女襦裙图像史料与实物 96
图5-5 1912年穿着长袄和马面裙为典型汉族女子装束（照片背注民国元年） 97
图5-6 《北洋画报》刊女师范学堂学生易装男子绘作 99
图5-7 秋瑾参加革命前后着装的变化 100
图5-8 辛亥革命中的张竹君 101
图5-9 20世纪初男人的一切都成为时尚女子模仿的对象 102
图5-10 1926年刘和珍和杨德群着旗袍、梳短发的形象成为进步女性标志 104
图5-11 1929年《服制条例》的男女同袍图示 105
图5-12 明黄色缎栀子花蝶夹衬衣（清光绪） 107
图5-13 束乳阔摆减弱性状成为20世纪20年代古典旗袍的典型特征 110
图5-14 古典旗袍多角度结构形态 111
图5-15 20世纪20年代倒大袖古典旗袍实物的基本结构 112
图5-16 清末旗人居家便服充满着深厚的中华传统意味 113
图5-17 清末便袍与古典旗袍的传承性 114
图6-1 东西方同时代的女性形象 119
图6-2 清末民初新式胸衣“小马甲”缠胸到文胸的一次人体革命 129
图6-3 天乳运动从天乳美图的旁观者到参与者的转变（以往此类刊物以西洋人形象为主，后转为东方面孔） 131
图6-4 西式胸衣构造图指引 133
图6-5 20世纪30年代的西式胸衣 134
图6-6 上海名媛薛锦国着改良旗袍旧照 135
图6-7 1929年《服制条例》与1931年《浙立省中等学校学生制服统一办法》记载古典旗袍和改良旗袍的标准形制 136
图6-8 电影《神女》中阮玲玉所穿改良旗袍成为20世纪30年代主流妇女穿衣标志 137
图7-1 名画师叶浅予作《旗袍之变迁》 141
图7-2 1928年流行旗袍的最新式样曲线结构成为主流 142
图7-3 1930年流行的“改良旗袍”被《中国大观》（图画年鉴）以图文形式记录下来 144
图7-4 旗袍改良出现的一系列问题刊登在《上海漫画》中 149
图7-5 《妇女冬季新装说明》所示旗袍双侧均有开衩 152
图7-6 旗袍初试改良腰线下摆微收短小开衩的标本（20世纪20年代末） 153
图7-7 20世纪30年代经典改良旗袍的标本 154
图8-1 20世纪30年代长旗袍衬长裤的流行以适应上层社会社交的接受度 158
图8-2 《良友》刊载的长旗袍影响深远 159
图8-3 20世纪30年代运用“独幅旗袍料”和“挖大襟”技术完成的长旗袍经典 161
图8-4 《十五年来妇女旗袍的演变》（时间指1920～1936年） 163
图8-5 清末民初汉满妇女皆用长马甲套穿短袄的习惯 165
图8-6 品月缎绣百蝶团寿字对襟女夹褂襕（清光绪） 165
图8-7 晚清褂襕与民国初年长马甲 166
图8-8 20世纪20年代中后期旗袍马甲与旗袍同时流行 167
图8-9 1928年的西式马甲 168
图8-10 “旗袍外之背心”成为礼服标配 168
图8-11 抗战期间流行短旗袍样式的信息 171
图8-12 抗战时期美国华裔妇女以旗袍作为中华标志在纽约组织抗日募捐游行 174
图8-13 穿旗袍的外国女子成为时尚 175
图8-14 美国好莱坞影星多萝西·拉莫尔穿着旗袍表示对中国抗战的支持 176
图8-15 美国好莱坞影星狄安娜窦萍穿着旗袍使其成为国际化标志 177
图8-16 布鲁塞尔皇家音乐学院学生穿着旗袍成为一道亮丽风景 178
图9-1 1949年2月1 日，《中华时报》关于“太平轮事件”报道 181
图9-2 1949年7月21 日，《华侨日报》刊登上海外商、居民大量疏散的信息 182
图9-3 《 苏丝黄的世界》是以香港为背景展开的故事，关南施的精湛演技使20世纪60年代的香港旗袍成为东方优雅女性的符号 187
图9-4 美国好莱坞影星艾娃·加德纳穿着中国旗袍出席记者招待会 188
图9-5 美国设计师模仿中国旗袍设计的西式礼服 189
图9-6 20世纪50年代中期至60年代，欧美时尚界出现了大量旗袍风格的时装作品（立领左衽是判断西方旗袍的重要标志） 190
图9-7 1962年世界小姐时装表演团赴香港演出 191
图9-8 在台外国妇女将旗袍视为融入上流社会的标志 192
图9-9 20世纪60年代初香港旗袍师傅绘制的旗袍打样教学图 194
图9-10 20世纪50年代中期张爱玲在美国与香港旗袍业者定制旗袍的往来信件与设计图 195
图9-11 花样年华电影中张曼玉穿着的旗袍是20世纪60年代香港定型旗袍的典型 196
图9-12 台湾旗袍艺人杨成贵的定型旗袍作品 197
图9-13 港台定型旗袍在结构上的一致性 198
图10-1 古典袍服（20世纪20年代） 203
图10-2 改良旗袍（20世纪50年代） 204
图10-3 定型旗袍（20世纪70年代） 204
图10-4 《顺天时报》刊载的《中国女子服装改良》 205
图10-5 1921年4月《妇女杂志》“女子服装的改良”征文悬赏 206
图10-6 庄开伯《女子服装的改良（一）》刊载于1921年9月《妇女杂志》 206
图10-7 庄开伯对于女子服装改良的建议和方案刊载于1921年9月《妇女杂志》 209
图10-8 民国初年重要的古典旗袍技术文献 211
图10-9 刊载于1925年《妇女杂志》的《衣服裁法及材料计算法》是旗袍古典时期的直接技术文献 212
图10-10 《 算法》中记录长衣的图注为古典旗袍的基本特征不以性别区分的裁法（图标注“第二图”）为典型的十字型平面结构 214
图10-11 《算法》古典旗袍“大裁法”计算与裁剪说明 216
图10-12 《算法》古典旗袍“套裁法”计算与裁剪说明 217
图10-13 文献同时期古典旗袍实物 218
图10-14 《算法》古典旗袍“对裁法”计算与裁剪说明 219
图10-15 《算法》古典旗袍“小裁法”计算与裁剪说明 220
图10-16 清末窄布幅出现的补角摆十字型平面结构 221
图10-17 改良旗袍的技术文献《中服裁法讲义》（1935年） 224
图10-18 改良旗袍的技术文献《衣的制法（五） 旗袍》（1937年） 225
图10-19 伪满洲国改良旗袍技术文献《裁缝手艺》（第一卷）（1938年） 226
图10-20 南京国民政府教育部审定的《裁剪大全》（1947年） 228
图10-21 四个改良旗袍技术文献呈现“独幅旗袍料”的结构面貌 231
图10-22 古典旗袍和改良旗袍技术文献的裁法比较 233
图10-23 “挖大襟”裁法示意图 234
图10-24 《 旗袍短装无师自通》（1959年）为定型旗袍过渡时期的技术文献 237
图10-25 香港裁缝刘瑞贞著《旗袍裁缝法》为典型定型旗袍技术文献 238
图10-26 台湾裁缝修广翰编著《褀袍裁制法》定型旗袍技术文献（1969年） 240
图10-27 台湾红帮师傅杨成贵著《祺袍裁制的理论与实务》为典型的定型旗袍技术文献（1975年） 241
图10-28 20世纪60年代的香港旗袍过度追求腰臀曲线但技术滞后 243
图10-29 20世纪六七十年代香港台湾全盛时期的定型旗袍 244
图10-30 从拼破缝结构的古典旗袍到完整结构的改良、定型旗袍不变的是“敬物尚俭”的理念 245
图11-1 古典旗袍的典型标本（20世纪20年代至30年代） 252
图11-2 蓝布倒大袖夹里旗袍 253
图11-3 蓝布倒大袖夹里旗袍结构复原图（1） 255
图11-3 蓝布倒大袖夹里旗袍结构复原图（2） 256
图11-4 蓝布倒大袖夹里旗袍大裁复原图（幅宽61.3厘米，用料长436厘米） 257
图11-5 蓝布倒大袖夹里旗袍套裁复原图（幅宽61.3厘米，用料长348.1厘米） 258
图11-6 1925年古典旗袍套裁法的技术文献《衣服裁法及材料计算法》 258
图11-7 旗袍马甲的古典标本（20世纪20年代至30年代） 259
图11-8 万字纹黑缎旗袍马甲 260
图11-9 万字纹黑缎旗袍马甲结构复原图 261
图11-10 旗袍三个阶段的典型样本 263
图11-11 绿缎绣花旗袍料 264
图11-12 绿缎绣花旗袍料结构复原图（1） 266
图11-12 绿缎绣花旗袍料结构复原图（2） 267
图11-13 绿缎绣花旗袍料“独幅旗袍料”裁剪复原图（幅宽67厘米，用料长323厘米） 268
图11-14 蓝印花棉夹旗袍 269
图11-15 蓝印花棉夹旗袍主结构复原图 270
图11-16 蓝印花棉夹旗袍“独幅旗袍料”裁剪复原图（幅宽69.6厘米，用料长238.4厘米） 271
图11-17 黑色格子绸夹里旗袍 272
图11-18 黑色格子绸夹里旗袍主结构复原图 274
图11-19 黑色格子绸夹里旗袍“独幅旗袍料”裁剪复原图（幅宽75.9厘米，用料长264.2厘米） 275
图11-20 绛紫色印花棉夹里旗袍 277
图11-21 绛紫色印花棉夹里旗袍主结构复原图（1） 278
图11-21 绛紫色印花棉夹里旗袍主结构复原图（2） 279
图11-22 绛紫色印花棉夹里旗袍裁剪复原图（幅宽90厘米，用料长138.6厘米） 280
图11-23 桃红碎花棉斜襟旗袍 281
图11-24 杨成贵1975年著《祺袍裁制的理论与实务》刊定型旗袍原实图 282
图11-25 桃红碎花棉斜襟旗袍主体结构复原图 283
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